Главная>>Саженцы >>Уход за деревьями

8

Уход за деревьями

 

В течение всего периода жизни за плодовыми деревьями ежегодно осуществляют уход: формируют и обрезают крону, защищают от вредителей и болезней, удаляют обрезкой на кольцо корневую поросль, а также предупреждают возникновение повреждений от неблагоприятных погодных условий.

 

У молодых деревьев штамбы обвязывают толем, лапником, осенью ежегодно очищают от отмерших тканей коры, белят известковым молоком с добавлением медного купороса (3%) для профилактики грибковых заболеваний и защиты от вредителей.

Летом проводят работы по удалению всех побегов, которые появились на штамбах. Поврежденные морозами или грызунами участки коры на штамбах и основных ветвях зачищают ножом, ранки дезинфицируют 1%-ным раствором медного купороса и замазывают варом, а большие раны забинтовывают пленкой.

Если штамб поврежден мышами со всех сторон, делают прививку мостиком на деревья старше 4 лет. Молодые деревья срезают на обратный рост при сохранении ниже повреждения культурного привоя, из которого растет побег. Плодовые деревья, которые сильно пострадали от морозов, обрезают после распускания листьев и удаляют все поврежденные части веток.

При среднем повреждении молодых деревьев прореживают крону и одновременно вырезают на кольцо все поврежденные и лишние побеги. При повреждении деревьев нужно усилить уход за почвой (внесение удобрений, полив, систематическое удаление сорняков с рыхлением почвы).

Для того чтобы получить высокие урожаи в саду, нужно обеспечить защиту насаждений от весенних заморозков, опыление деревьев, бороться с вредителями и болезнями, предупреждать разлом деревьев под тяжестью урожая.

 

 

Защита насаждений от заморозков

 

В период распускания цветовых почек, цветения и образования завязи при отсутствии мер защиты заморозки наносят большой вред урожаю в садах.

 

Распустившиеся цветовые почки погибают при температуре воздуха от -3,5 до -4° С, цветки – от -1,5 до -2,2° С, молодые завязи – при -1° С.

Для борьбы с заморозками используют дымовые з авесы, сохраняющие тепло в саду и повышающие температуру воздуха на 2° С. На 100 м2 площади сада следует приготовить 5-6 дымовых куч. В качестве горючего материала используют остатки соломы, листьев, торф, опилки и др.

В период, когда плоды на деревьях делаются крупными, тяжелыми, отдельные ветви кроны могут легко отламываться. Чтобы этого не случилось, под основные ветви ставят подпорки так, чтобы тяжесть плодов распределялась на обе стороны подпорки.

В том случае если есть необходимость укрепить все ветви кроны, то можно применить зонтичную подпорку. В центре кроны устанавливают большую подпорку, которая удерживает весь каркас креплений поперечных подпорок, на которые опираются сучья, нагруженные урожаем. Также можно использовать и проволочное крепление сучьев, соединяя их между собой в кольцо, которое размещают в центре кроны. Кольцо можно закрепить на опоре. Широко применяется парное крепление сучьев. Делается это следующим образом: проволокой связывают по два сука, которые расположены на противоположных сторонах дерева.

При креплении сучьев проволокой в месте их соединения с последней подкладывают кусок автомобильной покрышки, камеры или отрезок ветви толщиной до 2,8 см и длиной до 12 см таким образом, чтобы проволока в местах крепления не врезалась в живую ткань.

 

 

4. ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА

В начале освоения участка подумайте о наиболее рациональном и экономном использовании земли. Из расчета потребности фруктов определите площадь земли под плодовые деревья. Варианты размещения деревьев зависят от местных условий, используемых сортов, рельефа местности. Способы размещения: шахматный, прямоугольный, ленточный, или полосной, на склонах - контурный.

При этом соблюдайте основные правила допустимого загущения деревьев и их сочетаемость друг с другом. Схема посадки зависит от предполагаемой формы кроны. Все растения в саду должны быть также хорошо освещенными, поэтому высокорослые плодовые культуры яблонь размещайте с северной стороны участка, чтобы они не затеняли ягодные культуры и овощи. Вначале наметьте расстояние между рядами, потом посадочные места в ряду.

5. ВЫБОР САЖЕНЦЕВ

С самого начала освоения участка узнайте, какие плодовые культуры в данной местности дают высокие и устойчивые урожаи. В зависимости от этого подбирайте сорта, которые обладают высокой устойчивостью к внешним условиям данной местности, к вредителям и болезням, а также регулярным плодоношением, желаемым вкусом и внешним видом плодов, высокой урожайностью.

Подбирайте такой сортовой состав, который обеспечит поступление плодов на стол как можно больший период времени. У раннелетних сортов срок съема плодов с 10 июня по 1 июля, у летних - с 1 июля по 1 августа, осенних и позднеосенних - с 1 августа по 10 сентября, у зимних и позднезимних - с 10 сентября по 20 октября.

К саженцам предъявляются определенные требования. Обращайте внимание на такие моменты, как: заселенность корней кровяной тлей, наплывы корневого рака, наличие корневой поросли подвоя, подсыхание корней, подмерзание коры (при наличии хоть одного из перечисленных моментов саженцы определяют как непригодные). Штамб саженца должен быть ровным, вертикальным. Допускают зарубцевавшиеся ранки и трещины коры. Не учитывайте такие отклонения, как наличие шипа привоя, поверхностные царапины коры, подмерзание древесины при живой коре и живом камбии.

6. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

Перед посадкой плодовых деревьев произведите обследование почвы. Более пригодны для посадки склоны до 6-8 градусов - в отличие от ровных мест они обеспечивают сток холодного воздуха. Неблагоприятны для плодовых деревьев замкнутые низины с затрудненным воздушным дренажем.

Для весенней посадки плодовых культур ямы копайте с осени, а для осенней посадки - за 15 дней до основных работ, чтобы земля выветрилась. Размер посадочных ям для яблони 60-80 см - ширина, 50 см - глубина. Ямы выкопайте за 3-4 недели до посадки, чтобы земля выветрилась. Верхний плодородный слой (около 30 см) выбрасывайте в одну сторону, нижний - в другую. В центр ямы вбейте кол длиной 1,2 м.

7. ПОСАДКА

Яблони можно высаживать и весной и осенью. В средней полосе России плодовые деревья лучше высаживать ранней осенью (с 15 по 30 сентября) или ранней весной (в первые 5-6 дней начала полевых работ), в более северных и восточных областях - весной.

Перед посадкой в яму насыпьте плодородную смесь: верхний слой земли хорошо перемешайте с перегноем (одно ведро на дерево). Сформируйте вокруг кола холмик высотой около полуметра и поставьте на него саженец, расправив корни по его поверхности. После этого возьмите землю из междурядий и засыпьте ею корни, утаптывая почву. Сформируйте вокруг саженца лунку для полива и осуществите его - на одно дерево требуется около 4 ведер.

После полива в почву добавьте перегной, торфокрошку, создайте слой толщиной 8-10 см и присыпьте рыхлой землей. Чтобы стволик штамба не раскачивался под действием ветра, подвяжите его восьмеркой шпагатом к посадочному колу. Это обеспечит хорошую укореняемость и, следовательно, лучшую приживаемость саженца.

Обязательно выдержите глубину посадки: корневая шейка, или линия, проходящая между стволом и корнями, после полива должна быть на уровне почвы.

Более заглубленная посадка затрудняет развитие корней, а при мелкой посадке деревья неустойчивы и склонны к полеганию, корни летом перегреваются, зимой подмерзают или могут быть повреждены при обработке почвы.

После посадки ветви саженца подрежьте на одну треть длины. Скелетные ветви укоротите на одном уровне. Проводник подрежьте на 25 см выше скелетных ветвей.

8. УХОД

Полив

Яблоня очень требовательна к воде. В течение периода приживания посаженного дерева проводят два-три полива с последующим рыхлением почвы (через каждые 20-25 дней).

Первый полив проведите сразу же после цветения (до этого яблоне обычно хватает влаги, находящейся в почве).

Если весна ранняя и жаркая, полейте яблони первый раз до цветения. Второй полив - через 15-20 дней. Третий полив - во время налива ранних яблок и формирования плодов у поздних сортов (примерно через 2-3 недели после второго полива). Четвертый полив - в начале сентября, чтобы создать благоприятные условия для осеннего роста корней и налива плодов поздних сортов. Последний раз полейте не позднее 1 сентября, т. к. поздние поливы могут вызвать повторный рост деревьев. В результате чего яблоня не подготовится к зиме и погибнет.

После каждого полива влагу в почве закройте: порыхлите верхний слой или добавьте торфо-перегнойной смеси, торфа, перепревшего навоза или опилок (увлажненная, но необработанная почва теряет воду очень быстро).

Способы полива:

— В приствольные чаши и чеки. Удобен он на склонах. По размеру кроны сделайте лунки, хорошо их выровняйте, со всех сторон устройте валики и заполните водой. Весной они послужат для задержания талых вод.

Преимущество: вода попадает в наиболее насыщенную корнями почву.

Недостатки: способ требует больших затрат ручного труда, на тяжелых почвах грунт в чашах сильно уплотняется, теряет структуру.

— По бороздам. Возможен только при небольшом уклоне на хорошо спланированных участках. Крайние борозды расположите как можно ближе к штамбу, но так, чтобы не повредить скелетные корни деревьев. Нарезку борозд проведите на глубину 12-25 см в зависимости от уклона местности. При малых уклонах нарежьте их глубже, при больших - мельче. На тяжелых почвах нарежьте борозды на расстоянии 0,8-1 м друг от друга. На легких почвах контур промачивания распространяется вниз, поэтому для равномерного увлажнения их нарежьте чаще - на расстоянии 0,5-0,6 м.

Недостатки способа: большой расход воды, недостаточное увлажнение почвы под кронами деревьев, возникают трудности при поливе плодоносящих деревьев, во время формирования урожая многократная нарезка борозд и заравнивание их после полива приводят к ухудшению физических свойств и разрушению структуры почвы.

— Дождевание. Один из лучших способов полива сада, так как может применяться при любом рельефе. При дождевании довольно точно регулируются расход воды и нормы полива, достигается равномерность промачивания почвы и заданная глубина.

Недостаток способа: при поливе большими нормами вода впитывается в почву медленно, что способствует усилению ее поверхностного стока и возникновению эрозии почвы.

— Капельный способ полива. Данный способ можно применять на любом участке.

Преимущество: используется мало воды за счет подачи непосредственно в корни каждого дерева.

— Подпочвенное орошение. Обеспечивает подачу воды непосредственно в зону корней и позволяет поддерживать постоянный уровень влажности. Разновидностью подпочвенного орошения является и полив через скважины и в ямки. В приствольных кругах деревьев на каждом квадратном метре площади пробурите скважины или выкопайте узкие ямки глубиной 40-60 см, засыпьте их щебнем или битым кирпичом, через которые и проведите полив и подкормку. Влага в этом случае поступает к корням, а верхний слой почвы остается сухим и рыхлым.

Рыхление

Рыхление применяйте в молодых и плодоносящих садах в зонах недостаточного и неустойчивого увлажнения при отсутствии орошения. Рыхление способствует накоплению и сохранению влаги в почве, очищению земли от сорняков, улучшению воздухообмена. Междурядья в саду в течение весны и лета рыхлите по мере уплотнения почвы и появления сорняков (до 8 раз), осенью почву перекопайте вилами на глубину от 12 до 22 см. За 20-25 дней до листопада в зависимости от глубины залегания корневой системы в рядах полосы обработайте рыхлителем или вилами на глубину 10-12 см.

Имейте в виду, что продолжительное рыхление почвы сопровождается ухудшением ее структуры, а плоды приобретают пониженную лежкость.

Копка, подготовка к зимовке

В холодные зимы при отсутствии снежного покрова или при его незначительной высоте происходит подмерзание корней плодового дерева. В первую очередь подмерзают тонкие корни. У корней чаще всего повреждается древесина, затем кора. Сильнее корни подмерзают на песчаных почвах, меньше - на глинистых.

Для предупреждения зимних повреждений различных органов и тканей яблони руководствуйтесь, помимо данных рекомендаций выше (таких, как подбор культур в саду с учетом рельефа местности, а также сортов с учетом их зимостойкости), - следующими:

— во второй половине лета в виде подкормок или под перекопку используйте фосфорно-калийные удобрения, которые повышают морозостойкость деревьев;

— пересыпьте приствольные круги перегноем, соломой, торфом;

— ствол молодых деревьев ближе к корням закройте, например, толем и обвяжите веревкой, окучьте деревца;

— последний полив осуществите в сентябре.

Удобрения

Удобрения оказывают большое влияние на рост и урожайность яблони. Плодоносящие растения испытывают потребность в трех основных элементах питания: азоте, фосфоре и калии, а также в трех микроэлементах: железе, цинке и меди. В первые годы жизни растения особенно требовательны к фосфору, поскольку он стимулирует рост корней и обеспечивает нарастание надземной массы. Вносите их глубоко, еще до посадки деревьев и кустарников, повышенными дозами, рассчитанными на длительный срок действия. Внесение азотных удобрений начните со 2-3 года их посадки, когда растения приживутся и окрепнут. При внесении же в год посадки они могут вызвать ожог молодых корешков и ухудшить приживаемость растений.

В неурожайный год ограничьтесь только основным удобрением и весенним внесением азота, так как в этом случае расход питательных веществ идет только на прирост массы и закладку цветочных почек под урожай следующего года. Необходимо сдерживать закладку почек, чтобы не перегрузить дерево урожаем через год.

Разумно использовать удобрения и добиваться их высокой отдачи можно только при знании основ применения. Удобрения делятся на две группы: органические и минеральные.

Органические удобрения (навоз, птичий помет, коровяк). Обогащают почву перегноем и легкорастворимыми питательными веществами, улучшают ее структуру и физические свойства, и оживляют в ней жизнедеятельность микроорганизмов.

— Навоз. Периодически вносите в почву от 4 до 8 кг на 1 кв. м. При систематическом внесении навоза тяжелые глинистые почвы становятся более рыхлыми и воздухопроницаемыми, песчаные - приобретают связанность и лучше удерживают влагу.

— Птичий помет. При внесении в сухом виде птичий помет тщательно измельчите и равномерно рассейте по участку (иначе возможно выгорание растений). Для подкормок в жидком виде птичий помет смешайте с водой в соотношении 1:15. Раствор используйте сразу после приготовления. Внесите его в борозды, сделанные по кругу, по одному ведру на 2-3 погонных метра.

— Коровяк. Это водный настой навоза крупного рогатого скота. Его применяйте в жидких подкормках. Одну треть какой-либо емкости наполните навозом, залейте доверху водой и хорошо перемешайте. Перед внесением раствор разбавьте водой в 3-4 раза.

— Компосты. Готовятся из различных органических отбросов и отходов: используется сорная растительность (без семян), ботва, опилки, сухие листья, дворовый мусор, отходы овощей и т. д.

Минеральные удобрения. Содержат большое количество питательных веществ. Растения усваивают минеральные удобрения не полностью, а частично. Разные виды удобрений содержат неодинаковое количество действующего вещества. Действующее вещество удобрений обозначают знаками: азот - N. фосфор - Р2О5, калий - К. Зная процентное содержание питательных веществ (азота, фосфора, калия) в удобрении, а также необходимую для внесения дозу, вычисляют количество, необходимое для внесения под то или иное дерево. Для этого дозу, выраженную в граммах действующего вещества, умножьте на 100 и поделите на процентный состав вносимого удобрения.

— Азотные удобрения. Применение азотных удобрений резко увеличивает урожай всех культур. Недостаток усвояемого азота снижает качество плодов и их лежкость. Вносите удобрение под яблони по 9-12 г на 1 кв. м.

— Аммиачная селитра. Универсальное, быстродействующее азотное удобрение, содержащее 34-35% азота. Для ранневесеннего внесения используйте по 25-30 г удобрения на 1 кв. м, а для подкормок в жидком виде - в концентрации 20 г на ведро воды.

— Сульфат аммония (сернокислый аммоний). Хорошо закрепляется в почве, не вымывается из нее, поэтому это удобрение можно вносить не только весной, но и осенью. Средняя доза на 1 кв. м составляет: для основного внесения - 40-50 г, для подкормки - 20-25 г.

— Карбамид. Доза для основного внесения - 20-25 г, для подкормки - 10 г на 1 кв. м.

— Суперфосфат. Лучшее из фосфорных удобрений в местных условиях, содержит 20% фосфора. Применяйте в качестве основного удобрения (лучше осенью, под перекопку), в дозе 30-45 г на 1 кв. м. При сильном плодоношении деревьям дайте суперфосфат дополнительно в виде подкормки (15-20 г на 1 кв. м) с калийным удобрением.

— Сернокислый калий. Лучшее калийное удобрение для плодовых и ягодных культур. Содержит 46% калия. Его вносите в почву и осенью и весной, смешивая с любым удобрением. Доза для основного внесения - 20-25 г, для подкормок - 5-10 г на 1 кв. м.

— Микроудобрения (борные, марганцевые и т. д.). Повышают урожай и качество плодов, зимостойкость и засухоустойчивость плодовых культур. Они помогают деревьям в борьбе с грибными болезнями, положительно влияют на лежкость плодов.

Удобрения под яблони вносите в посадочные ямы. При этом используйте перепревший навоз и фосфорно-калийные удобрения. Суперфосфат лучше вносите в виде органоминеральной смеси. На ведро навоза-сыпца берут 300 г простого суперфосфата или 150 г - двойного. Суперфосфат перемешайте с влажным органическим веществом за 2 недели до внесения. Под яблоню в яму внесите по 2-3 ведра такой смеси; в общей сложности это составляет 15-25 кг навоза, 50-900 г суперфосфата. Калийных удобрений внесите по 30-300 г.

9. РАЗМНОЖЕНИЕ

Существует два способа размножения плодовых культур:

— прививка;

— корнесобственное: корневыми отпрысками, а также зелеными, корневыми и одревесневшими черенками, горизонтальными и вертикальными отводками.

Преимущества первого способа: привитые растения раньше вступают в период плодоношения и при правильно подобранных подвоях обладают большей зимостойкостью и продуктивностью (см. 'Прививки').

Вертикальные отводки. Рано весной побеги в маточнике у клоновых подвоев обрежьте. Летом из спящих почек, оставленных на пеньке, отрастают вертикальные побеги, которые окучьте 2-3 раза в течение лета и поливайте. Осенью от кустов отделите вертикальные отводки секатором. Маточные кусты оставьте на прежнем месте для -дальнейшего получения отводков. Затем их раскорчуйте.

Горизонтальные отводки. Весной клоновые подвои яблони высадите в почву и обрежьте на 3-4 почки. За лето вырастает много побегов, которые вновь обрежьте таким же способом. Следующей весной отрастет большое количество побегов, которые осенью уложите в канавки глубиной 3-4 см, прикрепите их шпильками к почве и закройте землей. Весной третьего года на уложенных в канавки и закрытых землей стеблях появляются побеги, которые растут вертикально вверх, в нижней части их при окучивании и на утолщенном стебле вырастают корни. Осенью плети горизонтальных отводков отделите от маточного куста и разделите на отводки, которые, в зависимости от сортности, используйте на зимнюю прививку или высадите под весеннюю прививку черенком.

10. ОБРЕЗКА

Урожайность и качество плодов зависят также от проведенного формирования и обрезки деревьев.

Различают четыре основных периода роста: собственно рост, рост и плодоношение, уравновешенность плодоношения и роста, плодоношение и затухание роста.

В первый период (примерно 6-7 лет после посадки) формируйте крону. Она должна быть малообъемной, прочной, хорошо освещенной в любой ее части, иметь небольшое количество скелетных ветвей и, наоборот, большое число плодоносящих, полускелетных разветвлений.

Из садового ручного инвентаря применяйте ручные секаторы, сучкорезы, или воздушные секаторы, садовые пилки и садовые ножи.

Весь садовый инвентарь перед обрезкой деревьев должен быть хорошо наточен и отлажен.

Обрезку производите так:

— 1-й год после посадки. Выберите две или три близко расположенные друг к другу скелетные ветви на высоте 50 см от поверхности почвы, отходящие от центрального проводника под углом 45-60 градусов. Обрежьте их на одном уровне: на одну треть длины, если она составляет до 50-60 см, и наполовину - при 70 см и более. Остальные ветки с острыми углами и с направлением роста внутрь кроны вырежьте на кольцо проводника.

— 2-й год после посадки (весной). На каждой скелетной ветви оставьте одну ветку, растущую вверх как ее продолжение. При этом обрежьте ее на одну треть или наполовину, в зависимости от длины, направляя дальнейший рост немного в сторону, чтобы увеличилось расстояние между верхним концом и центральным проводником. Конкурента, то есть веточку, растущую вверх рядом с первой, вырежьте на кольцо.

Выросшие на скелетной ветви горизонтальные полускелетные ветки оставьте группой (две-три), на расстоянии примерно 40 см от центрального проводника. На центральном проводнике на расстоянии 80 см от нижних скелетных ветвей первого яруса заложите следующую скелетную ветвь с углом отхождения 45-60 градусов. Ее обрежьте на одну треть или на половину длины - на одном уровне с верхними концами скелетных ветвей первого яруса. Отдельные, ненужные ветви обрежьте, оставив у их основания четыре почки на плодоношение (для создания из них плодовых образований и перевод в дальнейшем в плодовые ветки).

— 3-й год (весной). На каждой скелетной ветви оставьте по одному приросту прошлого года - как ее продолжение. При этом обрежьте его на одну треть или наполовину в зависимости от длины. Вырежьте на кольцо кон

курирующие ВеТКИ

— 4-й год (весной). Обрезка однолетнего прироста. Вырежьте на кольцо конкурент, ветви с острыми углами отхождения, а также растущие внутрь кроны. Удалите и трущиеся ветви. На центральном проводнике, на 40 см выше последней скелетной ветви, заложите очередную ветку. На ветках, срезанных в прошлом году на четыре почки для плодоношения, могут вырасти один или два ростовых побега и различные плодовые образования: кольчатка или плодовый прутик. Плодовые веточки сохраните. Один ростовой побег удалите на кольцо, а второй обрежьте, оставив четыре почки в его нижней части.

— 5-й год после посадки. Подрежьте однолетние приросты скелетных ветвей и центрального проводника на треть длины. Проводник обрежьте выше скелетных ветвей на 25 см. Удалите на кольцо конкурент, ветви с острыми углами отхождения и растущие внутрь кроны. На 40 см выше последней скелетной ветви заложите очередную. На прошлогоднем приросте веток, срезанных на плодоношение, оставьте плодовые образования, из ростовых приростов оставьте один и обрежьте его на 4 почки у основания.

— 6-й год после посадки. Проведите прореживание кроны. Загущающие ветки удалите или на кольцо, или на боковое ответвление, направленное в более свободную часть кроны. Если центральный проводник в своем росте значительно обгоняет рост скелетных ветвей (до 1 м и более), то сделайте его короче.

— 7-й год после посадки. Удалите сломанные и засохшие ветви. Вырежьте ветви, растущие вниз. Следите за соподчинением ветвей, не допуская одинаковой длины для тех из них, которые выросли из одной развилки. Помните, что скелетная ветвь должна быть на 25 см короче центрального проводника, на котором она растет. Полускелетная ветвь первого порядка на 25 см короче скелетной ветки, на которой она растет. Полускелетная ветвь второго порядка на 25 см короче полускелетной ветки первого по рядка. Такое соподчинение обеспечивает прочное срастание ветвей в кроне.

11. ПРИВИВКИ

Весенняя прививка

В средней полосе весенняя прививка проводится в середине апреля. Ее производят в том случае, если заокулированные с осени растения в зимний период вымерзли или погибли из-за выпревания глазков культурного слоя. Черенки для прививки должны быть подготовлены осенью - их помещают в плотно закрытые полиэтиленовые мешки, предварительно связав пучками, и хранят до весны. Прежде чем приступить к прививке, замочите черенки в воде, а затем отберите те из них, у которых есть по 2-3 почки.

Рекомендуемые способы весенней прививки: улучшенная копулировка и прививка в боковой зарез; прививка за кору (в более поздние сроки). Верхний срез привитого черенка обмазывают садовым варом, а место прививки обвязывают мочалом или полиэтиленовой пленкой.

Зимняя прививка

Это вид прививки проводите в середине зимы, когда подвой и привой находятся в состоянии глубокого покоя.

К проведению зимней прививки подготовьте подвои и черенки заранее: используйте подвои с хорошо развитой корневой системой; с осени заложите подвои в подвал, в песок, и там их храните до прививки; черенки заверните в полиэтиленовые мешки и также положите в подвал.

Во время хранения подвои и черенки не должны подсохнуть и подопреть. Перед прививкой подвои и черенки занесите в комнату. Подвои тщательно помойте и протрите влажной тряпкой. Черенки замочите в воде.

На яблоне хорошие результаты дают такие способы прививки: черенком врасщеп, вприклад с язычком и в боковой зарез (когда привой и подвой не совпадают по толщине) (рис. 7). Черенок для прививки возьмите с 2-3 почками, верхний срез после прививки обмажьте садовым варом.

В заранее подготовленные ящики поместите привитые подвои и пересыпьте влажными опилками. Ящики поставьте в специально отведенной для этой цели теплой комнате. Температура в ней должна быть +22... +25 градусов С.

Следите, чтобы во время хранения не произошло перерастания почек на черенках. При посадке они сломаются и плохо приживутся. Когда почечные чешуи только начнут раскрываться, вынесите привитые подвои из комнаты и посадите в предварительно подготовленную почву.

Описание способов прививки

— Врасщеп. Приготовьте черенок: на конце черенка сделайте ровный косой срез длиной 3-4 см (при диаметре черенка 1 см). Ветвь расщепите прививочным ножом по центру среза. В эту щель вставьте черенок таким образом, чтобы кора вставленного черенка совпала с корой привитой ветви. Привитую ветвь и черенок аккуратно обвяжите, а открытые места срезов смажьте садовым варом.

— За кору. У черенка под почкой сделайте косой срез. Кору у срезанной ветви надрежьте садовым ножом до древесины (на 2,5-3 см). Края коры ножом отверните. Со стороны противоположной срезу у черенка снимите узкую полоску коры. Вставьте черенок в надрез так, чтобы открытый срез черенка чуть-чуть выглядывал. Верхний срез привитого черенка обмажьте садовым варом, а место прививки обвяжите мочалом или полиэтиленовой пленкой.

- В боковойзарез. Расположив нож под углом 30 градусов к ветви, сделайте косой надрез и слегка углубите его в древесину. Затем обрежьте эту ветвь над надрезом, чтобы не осталось пенька. Теперь подготовьте черенок: сделайте косой срез. Потом черенок вставьте в надрез, чтобы кора ветви и черенка совпали. Место прививки обвяжите.

12. БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

Вредители и болезни - это серьезная опасность для плодовых деревьев. Саду угрожают насекомые, которые откладывают личинки в коре деревьев. Это личинки бабочек, пилильщиков (ложногусеницы). Помимо насекомых вред саду наносят круглые черви, клещи, грызуны. Болезни деревьев могут быть вызваны или живыми растительными организмами, такими как вирусы, грибы, бактерии, или неблагоприятными для произрастания условиями. Такое заболевание, как парша встречается очень часто в районах с влажным и теплым климатом. Во второй половине лета яблони часто поражаются плодовой гнилью. Молодые однолетние побеги неустойчивы к такому заболеванию, как мучнистая роса. Поэтому борьбу с вредителями и защиту от болезней проводите не от случая к случаю, а регулярно по периодам:

— До начала распускания почек. Уничтожайте зимующих вредителей (яйца клещей, медяниц, гусениц и т. п.) - дерево обработайте нитрофеном. Разведите 300 г пасты на 10 л воды и опрыскайте деревья. При наличии мхов, лишайников и грибковых заболеваний яблоню опрыскайте раствором железного купороса: 300-500 г порошка на 10 л воды. Защита от парши, долгоносиков, плодожорки, пильщиков - перекапывание почвы у приствольных кругов с оборотом пласта вилами.

— Набухание почек. Проведите обработку 10%-ным эмульгирующим концентратом карбофоса (90 г на 10 л воды). Если обнаружены долгоносики, стряхните их на подстилку, а с нее в костер. Произведите опрыскивание (против мучнистой росы, листовертки и др.) серой коллоидной (80 г на 10 л воды), карбофосом (20 г на 10 л воды).

— Конец цветения. Сразу после цветения опрыскайте деревья от парши. Возьмите 90% -ный смачивающийся порошок хлорокиси меди и разведите из расчета 40 г на 10 л воды, добавив туда 0,5 л карбофоса (от плодожорки). При заболевании деревьев хлорозом опрыскайте раствором сернокислого цинка (30 г на 10 л воды).

— Май-июнь. От плодожорки сад обрабатывайте хлорофосом (20 г на 10 л воды) или карбофосом (30 г на 10 л воды), или бензофосфатом (20 г на 10 л воды) 3-4 раза с интервалами в 2 недели. Опрыскивание прекратите за 25 дней до сбора урожая.

— После листопада. Штамбы очистите от отмершей коры и сожгите ее. Развилки штамбов побелите известью или специальной побелочной жидкостью.

Если не хотите применять ядохимикаты, используйте настои и отвары из культурных и диких растений.

Для борьбы с гусеницами и личинками приготовьте раствор из аконита (борца синего): 1 весовая часть растения на 6 весовых частей воды. Настаивайте сутки. Полученный состав разведите водой 1:5. Можно использовать раствор болиголова: измельчите стебли, листья и соцветия и залейте водой 10:5. Дайте настояться в течение 1 часа. Состав отожмите. Через 2 часа отожмите еще раз. Полученные жидкости смешайте и опрыскайте деревья.

Плодожорка не переносит запаха полыни. Отвар из полыни для опрыскивания приготовьте так: траву измельчите, заполните ею половину любой емкости, залейте водой и дайте покипеть 30 минут. Раствор должен сутки настояться. Отвар процедите, разбавьте водой 1:2.